2005.04.30
G・W
連休テーマで、昨日の続き…。この時期になると、都心はがら〜んとなり、行楽地は都会さながらの賑わいをみせる、それが一昔前のＧ・Ｗだった。夏休み（盆）・暮れもそうだが、一方、都心ではghost weekであった。しかし、昨今では、どうも事情が異なるようだ、むしろ、都心の方が忙しそうで、どこへ行っても人の波という傾向らしい。地方分権といわれて久しいけれど、こと人出に関して言えば、今は東京集中が著しいと感じている。例えば、ＪＲやいくつかのホテル予約サイトで東京周辺の事情をみると、満席、満室の文字が目立っており、地方→東京という移動が相当数あることがうかがわれる。東京Ｄはともかくも、六本木、丸の内、汐留・・・どこも賑わっていそうである。（ただし、未確認）
各ニュースによると今年の連休中の人出は延べで６１００万人以上、つまり、国民の二人に一人が出かける勘定になる。この数字は、警察庁が４月２９日（金）から５月８日（日）の１０日間に各都道府県の警察（官）が雑踏警備を行なう全国の行楽地及び催し物会場等、計１，１１８ヶ所における主催者等が予測し、届け出た数のようであるから、警備のない場所を含めると、どうなるのだろうか。ま、そういう混雑しないようなのは人出とはいわないのかもしれないが、そのあたり、もう少し各ニュースもコマ目に伝えてほしい気もする。（皆、一斉に警察庁調べ６１３０万人ではね）
ちなみに、０２年の中国の労働節（メーデーから１週間）の人出は８７００万人、同１０月１日（国慶節、中国の建国記念日）から始まる１週間の「Ｇ・Ｗ」は８０００万人であるから、総体の人の数から較べると、日本のこの時期の人の出入りがいかにスゴイかが実感できる。いずれ、中国も『今年の春節（これは正月にあたる）の人出予想は５億人』などという時代が来るかもしれないが。（０２年の人出は５０００万人程度である）
さて、現時点では、どこも出かけていない二人に一人の側としては、せめて警備も出てないような非雑踏の場所にでもと思ってはいる。昨年暮れには所用で京橋に出かけたが、さすがに空いていた、通りの角にある喫茶店の２階から大きな交叉点を眺めていても、数えるほどしか人がいなく、むしろ店内の「人出」の方が多く感じられるほどであった。Ｇ・Ｗはどうだろうか、と思うが、最近の会社は製造業以外ではカレンダーどおりという場合が多く、予想に反して、いつものと変わらぬオフィス街然としているかもしれない。そういう場所へわざわざ出かける気にもならない。ならば、いっそ、足の踏み場もないような雑踏に出張ってみようか・・・これも、ありえない所業だから、結局、門外不出なのだろうか、そうか、そういう類の仏像かなんかでも拝みに出かけるのも良いかもしれない。（これも混むかな）
どちらにしても、人出に数えられないような出方をしたい。
０５年Ｇ・Ｗの人出（警察庁調べ）
http://www.npa.go.jp/safetylife/chiiki9/hitode.pdf
国慶節や春節の人出
http://www.china-news.co.jp/society/2003/09/socl03100105.htm
各ニュースによると今年の連休中の人出は延べで６１００万人以上、つまり、国民の二人に一人が出かける勘定になる。この数字は、警察庁が４月２９日（金）から５月８日（日）の１０日間に各都道府県の警察（官）が雑踏警備を行なう全国の行楽地及び催し物会場等、計１，１１８ヶ所における主催者等が予測し、届け出た数のようであるから、警備のない場所を含めると、どうなるのだろうか。ま、そういう混雑しないようなのは人出とはいわないのかもしれないが、そのあたり、もう少し各ニュースもコマ目に伝えてほしい気もする。（皆、一斉に警察庁調べ６１３０万人ではね）
ちなみに、０２年の中国の労働節（メーデーから１週間）の人出は８７００万人、同１０月１日（国慶節、中国の建国記念日）から始まる１週間の「Ｇ・Ｗ」は８０００万人であるから、総体の人の数から較べると、日本のこの時期の人の出入りがいかにスゴイかが実感できる。いずれ、中国も『今年の春節（これは正月にあたる）の人出予想は５億人』などという時代が来るかもしれないが。（０２年の人出は５０００万人程度である）
さて、現時点では、どこも出かけていない二人に一人の側としては、せめて警備も出てないような非雑踏の場所にでもと思ってはいる。昨年暮れには所用で京橋に出かけたが、さすがに空いていた、通りの角にある喫茶店の２階から大きな交叉点を眺めていても、数えるほどしか人がいなく、むしろ店内の「人出」の方が多く感じられるほどであった。Ｇ・Ｗはどうだろうか、と思うが、最近の会社は製造業以外ではカレンダーどおりという場合が多く、予想に反して、いつものと変わらぬオフィス街然としているかもしれない。そういう場所へわざわざ出かける気にもならない。ならば、いっそ、足の踏み場もないような雑踏に出張ってみようか・・・これも、ありえない所業だから、結局、門外不出なのだろうか、そうか、そういう類の仏像かなんかでも拝みに出かけるのも良いかもしれない。（これも混むかな）
どちらにしても、人出に数えられないような出方をしたい。
０５年Ｇ・Ｗの人出（警察庁調べ）
http://www.npa.go.jp/safetylife/chiiki9/hitode.pdf
国慶節や春節の人出
http://www.china-news.co.jp/society/2003/09/socl03100105.htm
2005.04.29
正味２･３分
今日から連休で、普段に比べて、『自分時間』が増えて、困っている人も多いのではなかろうか。わたくしの場合は、日ごろから連休みたいな体たらくであるから、それほど工夫する必要もない。
以前、ドコカの博士が人間が２４時間のうち、思考などに費やしている時間はどの程度かを「測」ったら正味２〜３分ということを仰言っていた。記憶を頼りに、ざっと書くと、先ず２４時間から睡眠及び就労各８時間を差し引くところから始まっていたような気がする。で、残りの８時間について、細かく減算していく。食事、移動（通勤･通学ほか）、買物、排泄行為まで含まれていたと思う。そうこう引いていくうちに、結局残ったのは２分か３分しかなく、博士は（自分の人生は無駄ばかりなのかと）唖然としたというような顛末であるが、今、上記に関する資料はないので、ここでは、総務省統計局「平成13年社会生活基本調査」を参考に、３０代後半の男性、平日における時間の使い方を示す。（他意はなく、おそらく、もっとも働き盛りであるまいかという理由から選んだ）
かなり大雑把ではあるが、睡眠７時間、食事1.5時間、通勤１時間、仕事8.5時間、ＴＶ･新聞２時間、休養･くつろぎ（含む、うたた寝）１時間、身仕度（排泄含む）１時間、これだけで２２時間になる。加えて、通勤以外の移動、趣味･娯楽、学習･研究、スポーツ、交際･つきあい、受診などなど減じていくと、その他の時間はわずか１０分となる。つまり、博士の考えと同じように処理すると、１日のうち、思考の時間は最高で１０分ということになる。上記の中で、学習･研究あるいは休養という中に「シコウ」が含まれているのかもしれないし、通勤電車の中で「シコウ」というのもあろうが、ここでは、含まずに考えてはいるものの、１０分と知って、「ま、そんなものか」と自らをふりかえってみれば、ほぼ納得する。さらに、「その他」には求職活動、墓参などが含まれているので、思考の時間はますます限られていくのだろうか。ついでに書くと、「その他の時間」は全ての世代平均で１４分、年齢が高まるほど増えていく傾向にあり、睡眠時間は４０代がもっとも短く、以降の年代では徐々に増えていく。（調査対象は１０歳以上）
３０代後半男性をモデルとした、このデータは平日であるので、休日はもう少し思考の時間が増えているのかと思えば、そうでもないらしい。仕事がない分、何をしているかといえば、睡眠＋１時間強、ＴＶなど＋1.5時間、休養＋30分強、趣味･娯楽＋１時間、その他も＋13分と増えているものの、一言で表せば、「平日より多く寝て、ごろごろＴＶを見て、途中でうたた寝･･･」という使われ方のようで、思考には回っていないようである。他の世代もほぼ同じような傾向にある。やはりドコカの博士の言葉のとおり、人間は無駄に生きているのだろうか。もちろん個々の生き方にもよるのであろうが。
上記の統計データでは、こうして拙いblogを書いている時間は、目的によって、仕事、学業、趣味･娯楽などに振り分けられているのだけれど、わたくしの場合は、呆けている時間、つまり、休養に含まれるのだろうか。いずれにせよ、わたくしの場合は平均よりはるかに睡眠時間が多いのだから、思考の２･３分をさらに削いで、ほぼ０に等しく、結局、無駄に生きていると考えるしか術はなさそうで、そのことに微塵の反論もない。
では、おやすみなさい。
総務省統計局「平成13年社会生活基本調査」
http://www.stat.go.jp/data/shakai/2001/h13index.htm
以前、ドコカの博士が人間が２４時間のうち、思考などに費やしている時間はどの程度かを「測」ったら正味２〜３分ということを仰言っていた。記憶を頼りに、ざっと書くと、先ず２４時間から睡眠及び就労各８時間を差し引くところから始まっていたような気がする。で、残りの８時間について、細かく減算していく。食事、移動（通勤･通学ほか）、買物、排泄行為まで含まれていたと思う。そうこう引いていくうちに、結局残ったのは２分か３分しかなく、博士は（自分の人生は無駄ばかりなのかと）唖然としたというような顛末であるが、今、上記に関する資料はないので、ここでは、総務省統計局「平成13年社会生活基本調査」を参考に、３０代後半の男性、平日における時間の使い方を示す。（他意はなく、おそらく、もっとも働き盛りであるまいかという理由から選んだ）
かなり大雑把ではあるが、睡眠７時間、食事1.5時間、通勤１時間、仕事8.5時間、ＴＶ･新聞２時間、休養･くつろぎ（含む、うたた寝）１時間、身仕度（排泄含む）１時間、これだけで２２時間になる。加えて、通勤以外の移動、趣味･娯楽、学習･研究、スポーツ、交際･つきあい、受診などなど減じていくと、その他の時間はわずか１０分となる。つまり、博士の考えと同じように処理すると、１日のうち、思考の時間は最高で１０分ということになる。上記の中で、学習･研究あるいは休養という中に「シコウ」が含まれているのかもしれないし、通勤電車の中で「シコウ」というのもあろうが、ここでは、含まずに考えてはいるものの、１０分と知って、「ま、そんなものか」と自らをふりかえってみれば、ほぼ納得する。さらに、「その他」には求職活動、墓参などが含まれているので、思考の時間はますます限られていくのだろうか。ついでに書くと、「その他の時間」は全ての世代平均で１４分、年齢が高まるほど増えていく傾向にあり、睡眠時間は４０代がもっとも短く、以降の年代では徐々に増えていく。（調査対象は１０歳以上）
３０代後半男性をモデルとした、このデータは平日であるので、休日はもう少し思考の時間が増えているのかと思えば、そうでもないらしい。仕事がない分、何をしているかといえば、睡眠＋１時間強、ＴＶなど＋1.5時間、休養＋30分強、趣味･娯楽＋１時間、その他も＋13分と増えているものの、一言で表せば、「平日より多く寝て、ごろごろＴＶを見て、途中でうたた寝･･･」という使われ方のようで、思考には回っていないようである。他の世代もほぼ同じような傾向にある。やはりドコカの博士の言葉のとおり、人間は無駄に生きているのだろうか。もちろん個々の生き方にもよるのであろうが。
上記の統計データでは、こうして拙いblogを書いている時間は、目的によって、仕事、学業、趣味･娯楽などに振り分けられているのだけれど、わたくしの場合は、呆けている時間、つまり、休養に含まれるのだろうか。いずれにせよ、わたくしの場合は平均よりはるかに睡眠時間が多いのだから、思考の２･３分をさらに削いで、ほぼ０に等しく、結局、無駄に生きていると考えるしか術はなさそうで、そのことに微塵の反論もない。
では、おやすみなさい。
総務省統計局「平成13年社会生活基本調査」
http://www.stat.go.jp/data/shakai/2001/h13index.htm
2005.04.28
uso･osu
一体、踏切事故といい、脱線事故といい、バスの転倒といい、世の中はどうなっているのだろうか。シャホチョウでは、新たにのぞき見モノたちがバレタ。もう古い話ではあるが、「記憶にありません」やら、「ヒショが、ヒショが」・・・、そういう、わたくしも、いつから（何歳から）うそをつき始めたのか、もう、すっかり忘れてしまっているが、しょせん♂というのは嘘つき、そう見られても仕方がないであろう。そもそも♂社会だから、社会そのものもウソに固められていると考えた方が良いのだろう。世の中が悪いのではなく、♂、そして、わたくしが悪いのだと、しみじみと思う。
２５日、元帝京大副学長の安部英被告が死去した。これで、ホッとしている♂がたくさんいよう。
２５日、元帝京大副学長の安部英被告が死去した。これで、ホッとしている♂がたくさんいよう。
2005.04.18
大手筋界隈（伏見桃山）
京都駅から京阪電車か近鉄で、いずれも普通電車に１５〜２０分ほど、のんびり揺られて、前者は「伏見桃山」、後者は「桃山御陵前」で降りると、標題の大手筋界隈に。もともと伏見区は伏見市と名のった時期が２年間ほどあった。（昭和４年伏見町及び周辺町村で伏見市に、同６年には京都市に編入、伏見区に）そのせいか、今も京都とは異なった風、空気、息づかいを感じさせる雰囲気を有している。
歴史は安土・（伏見）・桃山時代に遷って、平安、鎌倉、室町と続いた（貴族）権威による搾取から（武家・商人）経済による搾取へと移行し、伏見はいわば京と大坂・堺を結ぶ水運の基地として、おおいに栄えた。特に太閤秀吉が桃山に築城して以来、その城下町として大手筋は賑わった。江戸時代になると角倉了以（すみのくら・りょうい）により二条から伏見を結ぶ高瀬川が開削され、宇治川、淀川を経て大坂と結ばれた時の繁華ぶり及びその終焉を月桂冠のＨＰがこう紹介している。（著者は、栗山一秀；くりやま・かずひで氏）
《港町伏見・舟運の歴史》
江戸時代、伏見に集まる船は、有名な三十石舟（過書座船）が740隻、十五石舟（奉行支配船）が200隻、淀二十石舟（運上免除船）が500隻、さらに高瀬舟が200隻と驚くほどの多さであった。それが明治2年（1869）、淀川にも蒸気船（外輪船）が就航するようになると、あれほど繁盛した三十石船も次第に少なくなり、明治10年以後、京都〜大阪間を鉄道が走り、明治43年（1910）には京阪電車が五条〜天満橋間に開通するに至って、ついに三十石舟は休舟、大正 9年（1920）、高瀬舟も廃止されてしまった。しかし、鉄道貨物の利用が急増して混雑するようになったため、再び船運が活況を呈するようになった。とくに昭和4年（1929）、三栖閘門の創設によって、年間2万隻以上もの船が通航していたといわれているが、その後淀川の船は次第にその数を減じ、昭和37年（1962）、貨物船の運行が終焉、同43年（1968）には伏見港も埋め立てられ、ここに伝統ある伏見の舟運はその幕を閉じた。》
北海（天売・焼尻）の川崎船もそうであったように、おおむね「舟」（動力を伴なっていない）の歴史は昭和初期に閉じているようであり、また、伏見の場合、ちょうど市制を敷くのと同時（昭和４年）に三栖閘門（みすこうもん）を得て、勢いを増したが、その後、寂れていく一途にあったようで、そのことが、わずか二年で京都市と合併編入という不自然な事情につながっているのかもしれない。
ついでに書くと、角倉が掘った（削った）高瀬川は京より大坂まで遠島の罪人を護送したルートでもあり、森鴎外の『高瀬舟』に以下のくだりがある。
《さう云ふ罪人を載せて、入相（いりあひ）の鐘の鳴る頃に漕ぎ出された高瀬舟は、黒ずんだ京都の町の家々を兩岸に見つつ、東へ走つて、加茂川を横ぎつて下るのであつた。》
（人目を避けて）夕暮れを告げる晩鐘の鳴る時分に下京の牢屋敷を出た高瀬舟は、どの程度の速度で航行したか分からないけれど、智恩院（ちおんゐん）の櫻が散り始めた春、朧月夜が更けていく頃には、加茂川（鴨川）と合流して桂川となる地点に浮かんでいたのだろうか、それとも、伏見で荷請けあるいは荷卸しをして宇治川を下る三十石舟が木津川と重なり、淀川となる桂川との合流地点に達していたのだろうか、そのあたりは良く分からないが、ま、わざわざ遭遇させる必要もなかったのだろう。
さて、大手筋は、今、地図で確認すると、ご城下をつっぅと一本道で、竹田街道、油小路通（途中、１号と合流して、堀川通りとなる）と交わいながら、京阪国道（１号）までの約２．５ｋｍ、このうち、伏見桃山駅を降りた右手からソーラーアーケードで蓋われた大手筋商店街が４００メートルほど続いている。（お城は左方向へ）商店街で最初に迎えてくれるのは近在農家のおばぁさんらが売りに出している野菜や漬物。両側にはおよそこの世のあらゆる業種が揃っているといってよいほど多種多様なお店があまり大きくもなく、ひしめきあうように並んでいる。しかも、これまた、あまり広いとはいえない筋（通り）にすれ違うことさえ難しいほどの大勢の買い物客。幸い、昼間から夜８時ごろまでは車両進入禁止だから、たまに、無遠慮な自転車さえ気をつけていれば、きょろきょろと店を覘きながら、また、歩くという繰り返しができるので、短いながらも大いに楽しめる。それでも、終点までの距離は間遠とはいえないので、小一時間のぶらぶらですんでしまう。急に道幅が広がり、人通りも少なくなる紺屋町あたりで、狭い通りに誘われて左折すると、そこが竜馬通り商店街への入口である。正確にはさらに下って、油掛（懸）地蔵尊由来と思われる油掛通りの先から、その幕末回廊と名づけられた商店街は始まる。わたくしのような浅学モノにはその先に寺田屋があることなど見当もつかず、しばらく進み、右折すると、竜馬所縁の宿が現れる。今でも現役（営業していらっしゃる）という旅籠屋をさっと外観だけ見て、通りを戻り、そのまま直進すると、左手にカッパでおなじみの黄桜酒造の「キザクラカッパカントリー清酒工房」を発見！。しかし、何故か、日本酒屋なのに地ビールの幟が目立っていたので、パスしてしまった…固定観念のぬけないわたくしである。
伏見といえば、関西では灘と並ぶ酒処であり、フシミはもともと伏水（伏流水）ともいわれた。カッパを後にして、さらに前を行くと、今度は月桂冠の蔵が一帯に広がっている。（あ〜あ、酒が呑みたい）と思いながら、通りをうろうろしていると、敷居の高そうな焼き鳥屋が。これも固定観念にしたがってパスして、京阪と近鉄の線路間の通りを上って、大手筋の起点に戻ってきた。今度は右に方向をとって、お城方向へ、途中、御香宮（ごこうのみや、あるいは、ごこうぐう）という社があって、幸い、梅の花が満開の時季であり、まさに香りの宮である。ただし、由縁は、この宮から湧きいずる水は香りが良く、病も治したともいわれ、清和天皇より「御香宮」の名を賜ったということらしい。この香りの良い水というのは、どういう成分をさしているのか分からないけれど、日本酒に適しているということだけでも、その高質さは想像できる。
さて、ひと回りしたところで、桃山御陵前駅の向かいの高架下にある居酒屋に入る。夕方４時ごろから開いているのが、何とも心強い。仕度途中の店主にビールを頼み、ぼちぼち仕掛けが終わる頃合を見て、日本酒を。ようやく、主も客も落ち着いて、カウンター越しに世間話を。主人によると、以前は近所の造り酒屋に丹波や越前から毎年やってくる杜氏あるいは蔵人さんたちで店も一杯だったといい、今はほとんどその姿もなくなったと、店主は嘆くふうでもなく、往時を懐かしむように呟いた。わたくしは、杜氏さんたちは、てっきり仕込みをする酒屋で自由に呑めるものとばかり思っていたが、どうもそうではないらしく、わたくしたちと同じように、平等に、居酒屋で呑んでいたのかと思うと、何か虚をつかれたという気分と、彼らとの距離が近づいたいような気持ちが混じりあって、少し可笑しいような嬉しいような心持ちになった。おそらく、杜氏・蔵人さんが呑みに来られなくなったのは、彼らの後継者不足→酒メーカーの機械化という循環が進んでいた結果であろうが、このことは、多くの地方都市で呑み屋の方から、耳にした…「昔（以前）は■※さんらでいつも盛況だった」という言葉と通じている。例えば、南洋捕鯨船の基地横須賀、あるいは炭鉱景気で賑わった平（いわき市）、また、米軍基地の三沢などである。いずれも時代の趨勢あるいは社会の要請といえばそれまでではあるが、徒（いたずら）に店ばかりが増え、たちまち消えていく東京という場所と呑む者が消え、呑み屋だけが頑張っている地方という対照を思うと、時代というのは、社会というのは、さっと動く方が良いのか、じっと変わらずにいるのが良いのか、このあたりで考えることも必要ではないのだろうか。
さて、大手筋界隈を歩いたり、喫茶店に入ってみて感じるのは、ここは、洛内の気質とは全く異なった、むしろ阪堺にきわめて近い細々（こまごま）とした人たちが住んでいるなぁという、もちろん、親しみを含んだ思いが募るばかりである。当然ながら、洛内にもそのような生活臭は存在しており、そのことは、拙blogでも書こうと思うけれど、比べてみても、しごく勝手な解釈ではあるが、居心地が違うという印象がしてしまう。
やはり、京都（洛内）にいると、（外モノあるいは一見、フリの客として）立たされているという、よそよそしさを感じてしまうのだが、ここ（大手筋）では、伏見という一地方都市の懐かしさと安心感が街全体に漂って、座り心地の良さばかりが、御香宮の梅とともに今でも、わたくしの中に残り香として、確かに息づいている。
大手筋商店街ＨＰ
http://www.otesuji.jp/
幕末回廊 竜馬通り商店街ＨＰ
http://www.joho-kyoto.or.jp/~ryoma/
月桂冠�蝪硲�
http://www.gekkeikan.co.jp/enjoy/fushimi/200303_01.html
森鴎外の「高瀬舟」…青空文庫です
http://www.aozora.gr.jp/cards/000129/files/691_15352.html
歴史は安土・（伏見）・桃山時代に遷って、平安、鎌倉、室町と続いた（貴族）権威による搾取から（武家・商人）経済による搾取へと移行し、伏見はいわば京と大坂・堺を結ぶ水運の基地として、おおいに栄えた。特に太閤秀吉が桃山に築城して以来、その城下町として大手筋は賑わった。江戸時代になると角倉了以（すみのくら・りょうい）により二条から伏見を結ぶ高瀬川が開削され、宇治川、淀川を経て大坂と結ばれた時の繁華ぶり及びその終焉を月桂冠のＨＰがこう紹介している。（著者は、栗山一秀；くりやま・かずひで氏）
《港町伏見・舟運の歴史》
江戸時代、伏見に集まる船は、有名な三十石舟（過書座船）が740隻、十五石舟（奉行支配船）が200隻、淀二十石舟（運上免除船）が500隻、さらに高瀬舟が200隻と驚くほどの多さであった。それが明治2年（1869）、淀川にも蒸気船（外輪船）が就航するようになると、あれほど繁盛した三十石船も次第に少なくなり、明治10年以後、京都〜大阪間を鉄道が走り、明治43年（1910）には京阪電車が五条〜天満橋間に開通するに至って、ついに三十石舟は休舟、大正 9年（1920）、高瀬舟も廃止されてしまった。しかし、鉄道貨物の利用が急増して混雑するようになったため、再び船運が活況を呈するようになった。とくに昭和4年（1929）、三栖閘門の創設によって、年間2万隻以上もの船が通航していたといわれているが、その後淀川の船は次第にその数を減じ、昭和37年（1962）、貨物船の運行が終焉、同43年（1968）には伏見港も埋め立てられ、ここに伝統ある伏見の舟運はその幕を閉じた。》
北海（天売・焼尻）の川崎船もそうであったように、おおむね「舟」（動力を伴なっていない）の歴史は昭和初期に閉じているようであり、また、伏見の場合、ちょうど市制を敷くのと同時（昭和４年）に三栖閘門（みすこうもん）を得て、勢いを増したが、その後、寂れていく一途にあったようで、そのことが、わずか二年で京都市と合併編入という不自然な事情につながっているのかもしれない。
ついでに書くと、角倉が掘った（削った）高瀬川は京より大坂まで遠島の罪人を護送したルートでもあり、森鴎外の『高瀬舟』に以下のくだりがある。
《さう云ふ罪人を載せて、入相（いりあひ）の鐘の鳴る頃に漕ぎ出された高瀬舟は、黒ずんだ京都の町の家々を兩岸に見つつ、東へ走つて、加茂川を横ぎつて下るのであつた。》
（人目を避けて）夕暮れを告げる晩鐘の鳴る時分に下京の牢屋敷を出た高瀬舟は、どの程度の速度で航行したか分からないけれど、智恩院（ちおんゐん）の櫻が散り始めた春、朧月夜が更けていく頃には、加茂川（鴨川）と合流して桂川となる地点に浮かんでいたのだろうか、それとも、伏見で荷請けあるいは荷卸しをして宇治川を下る三十石舟が木津川と重なり、淀川となる桂川との合流地点に達していたのだろうか、そのあたりは良く分からないが、ま、わざわざ遭遇させる必要もなかったのだろう。
さて、大手筋は、今、地図で確認すると、ご城下をつっぅと一本道で、竹田街道、油小路通（途中、１号と合流して、堀川通りとなる）と交わいながら、京阪国道（１号）までの約２．５ｋｍ、このうち、伏見桃山駅を降りた右手からソーラーアーケードで蓋われた大手筋商店街が４００メートルほど続いている。（お城は左方向へ）商店街で最初に迎えてくれるのは近在農家のおばぁさんらが売りに出している野菜や漬物。両側にはおよそこの世のあらゆる業種が揃っているといってよいほど多種多様なお店があまり大きくもなく、ひしめきあうように並んでいる。しかも、これまた、あまり広いとはいえない筋（通り）にすれ違うことさえ難しいほどの大勢の買い物客。幸い、昼間から夜８時ごろまでは車両進入禁止だから、たまに、無遠慮な自転車さえ気をつけていれば、きょろきょろと店を覘きながら、また、歩くという繰り返しができるので、短いながらも大いに楽しめる。それでも、終点までの距離は間遠とはいえないので、小一時間のぶらぶらですんでしまう。急に道幅が広がり、人通りも少なくなる紺屋町あたりで、狭い通りに誘われて左折すると、そこが竜馬通り商店街への入口である。正確にはさらに下って、油掛（懸）地蔵尊由来と思われる油掛通りの先から、その幕末回廊と名づけられた商店街は始まる。わたくしのような浅学モノにはその先に寺田屋があることなど見当もつかず、しばらく進み、右折すると、竜馬所縁の宿が現れる。今でも現役（営業していらっしゃる）という旅籠屋をさっと外観だけ見て、通りを戻り、そのまま直進すると、左手にカッパでおなじみの黄桜酒造の「キザクラカッパカントリー清酒工房」を発見！。しかし、何故か、日本酒屋なのに地ビールの幟が目立っていたので、パスしてしまった…固定観念のぬけないわたくしである。
伏見といえば、関西では灘と並ぶ酒処であり、フシミはもともと伏水（伏流水）ともいわれた。カッパを後にして、さらに前を行くと、今度は月桂冠の蔵が一帯に広がっている。（あ〜あ、酒が呑みたい）と思いながら、通りをうろうろしていると、敷居の高そうな焼き鳥屋が。これも固定観念にしたがってパスして、京阪と近鉄の線路間の通りを上って、大手筋の起点に戻ってきた。今度は右に方向をとって、お城方向へ、途中、御香宮（ごこうのみや、あるいは、ごこうぐう）という社があって、幸い、梅の花が満開の時季であり、まさに香りの宮である。ただし、由縁は、この宮から湧きいずる水は香りが良く、病も治したともいわれ、清和天皇より「御香宮」の名を賜ったということらしい。この香りの良い水というのは、どういう成分をさしているのか分からないけれど、日本酒に適しているということだけでも、その高質さは想像できる。
さて、ひと回りしたところで、桃山御陵前駅の向かいの高架下にある居酒屋に入る。夕方４時ごろから開いているのが、何とも心強い。仕度途中の店主にビールを頼み、ぼちぼち仕掛けが終わる頃合を見て、日本酒を。ようやく、主も客も落ち着いて、カウンター越しに世間話を。主人によると、以前は近所の造り酒屋に丹波や越前から毎年やってくる杜氏あるいは蔵人さんたちで店も一杯だったといい、今はほとんどその姿もなくなったと、店主は嘆くふうでもなく、往時を懐かしむように呟いた。わたくしは、杜氏さんたちは、てっきり仕込みをする酒屋で自由に呑めるものとばかり思っていたが、どうもそうではないらしく、わたくしたちと同じように、平等に、居酒屋で呑んでいたのかと思うと、何か虚をつかれたという気分と、彼らとの距離が近づいたいような気持ちが混じりあって、少し可笑しいような嬉しいような心持ちになった。おそらく、杜氏・蔵人さんが呑みに来られなくなったのは、彼らの後継者不足→酒メーカーの機械化という循環が進んでいた結果であろうが、このことは、多くの地方都市で呑み屋の方から、耳にした…「昔（以前）は■※さんらでいつも盛況だった」という言葉と通じている。例えば、南洋捕鯨船の基地横須賀、あるいは炭鉱景気で賑わった平（いわき市）、また、米軍基地の三沢などである。いずれも時代の趨勢あるいは社会の要請といえばそれまでではあるが、徒（いたずら）に店ばかりが増え、たちまち消えていく東京という場所と呑む者が消え、呑み屋だけが頑張っている地方という対照を思うと、時代というのは、社会というのは、さっと動く方が良いのか、じっと変わらずにいるのが良いのか、このあたりで考えることも必要ではないのだろうか。
さて、大手筋界隈を歩いたり、喫茶店に入ってみて感じるのは、ここは、洛内の気質とは全く異なった、むしろ阪堺にきわめて近い細々（こまごま）とした人たちが住んでいるなぁという、もちろん、親しみを含んだ思いが募るばかりである。当然ながら、洛内にもそのような生活臭は存在しており、そのことは、拙blogでも書こうと思うけれど、比べてみても、しごく勝手な解釈ではあるが、居心地が違うという印象がしてしまう。
やはり、京都（洛内）にいると、（外モノあるいは一見、フリの客として）立たされているという、よそよそしさを感じてしまうのだが、ここ（大手筋）では、伏見という一地方都市の懐かしさと安心感が街全体に漂って、座り心地の良さばかりが、御香宮の梅とともに今でも、わたくしの中に残り香として、確かに息づいている。
大手筋商店街ＨＰ
http://www.otesuji.jp/
幕末回廊 竜馬通り商店街ＨＰ
http://www.joho-kyoto.or.jp/~ryoma/
月桂冠�蝪硲�
http://www.gekkeikan.co.jp/enjoy/fushimi/200303_01.html
森鴎外の「高瀬舟」…青空文庫です
http://www.aozora.gr.jp/cards/000129/files/691_15352.html
2005.04.14
アジアンテイストな
昨日の続きになる。
出雲市をあとにすると、本来ならば、日本海沿いに大田、浜田、益田、長門など経て、ついでに本州最西端の毘沙ノ鼻（拙blog「西へ」参照）にでも寄って、下関に出るはずだったが、急に、広島へ行く必要があったため、そのルートはあきらめ、出雲から山あいを走る広島行きのバスに乗った。てっきり高速バスかなと思っていたが、とうとう、終点まで、一般道から出ることはなく、約３時間半かけて、着いた。おおまかに、コースを書くと、出雲市→三刀屋→掛合→赤名（飯南町）→三次→広島である。国道５４号線、別名「出雲神話街道」を「下って」、途中掛合町では某首相経験者の実家である造り酒屋を車窓より「つい」探してしまい、見つけることはできなかったものの、電柱にその旨知らせる広告看板を見た程度で「つい」満足し、残りの時間はひたすら山道を移動というバス行であった。もちろん偶然であるが、このバス旅行で通過した周辺の６町が昨０４年１１月１日に合併して、雲南市という何ともアジアン味（テイスト）な町が生まれた。もともと、合併した６町を含む１０町を雲南地域と称していた、今は雲南市と奥出雲町（仁多町＋横田町）、飯南町（頓原町＋赤来町）に整理されているが、出雲市を加え、IZUMOの復建がなんとなく感じられて、個人的には楽しいコトである。
本場「雲南」には行ったことはないけれど、棚田、お茶（諸説あるが）、はたまた、おそば（諸説あるけど）などという日本人との共通点がいくつも見出され、日本人のルーツともいわれている地域（国）である。改めて、地図をながめてみると、ベトナム、ミャンマー、ラオスと接しているようで、チベット、タイも、ご近所である。こうして並べると、いずれの国も日本に近いといえばそうであるので雲南＝日本人のルーツとまでは結論づけがたいが、ベもミもラも、チもタも、全部、含めて、要するに、近いということなのだろう。
明晩は二年に一度のアジアンテイストな集まりにお邪魔するつもりでいるのも、なにかの、ご縁であろう。
雲南市のＨＰ
http://www.city.unnan.shimane.jp/cgi-bin/odb-get.exe?wit_template=AM040000
西へ（05.03.07）
http://hisada.blog3.fc2.com/blog-date-20050307.html
出雲市をあとにすると、本来ならば、日本海沿いに大田、浜田、益田、長門など経て、ついでに本州最西端の毘沙ノ鼻（拙blog「西へ」参照）にでも寄って、下関に出るはずだったが、急に、広島へ行く必要があったため、そのルートはあきらめ、出雲から山あいを走る広島行きのバスに乗った。てっきり高速バスかなと思っていたが、とうとう、終点まで、一般道から出ることはなく、約３時間半かけて、着いた。おおまかに、コースを書くと、出雲市→三刀屋→掛合→赤名（飯南町）→三次→広島である。国道５４号線、別名「出雲神話街道」を「下って」、途中掛合町では某首相経験者の実家である造り酒屋を車窓より「つい」探してしまい、見つけることはできなかったものの、電柱にその旨知らせる広告看板を見た程度で「つい」満足し、残りの時間はひたすら山道を移動というバス行であった。もちろん偶然であるが、このバス旅行で通過した周辺の６町が昨０４年１１月１日に合併して、雲南市という何ともアジアン味（テイスト）な町が生まれた。もともと、合併した６町を含む１０町を雲南地域と称していた、今は雲南市と奥出雲町（仁多町＋横田町）、飯南町（頓原町＋赤来町）に整理されているが、出雲市を加え、IZUMOの復建がなんとなく感じられて、個人的には楽しいコトである。
本場「雲南」には行ったことはないけれど、棚田、お茶（諸説あるが）、はたまた、おそば（諸説あるけど）などという日本人との共通点がいくつも見出され、日本人のルーツともいわれている地域（国）である。改めて、地図をながめてみると、ベトナム、ミャンマー、ラオスと接しているようで、チベット、タイも、ご近所である。こうして並べると、いずれの国も日本に近いといえばそうであるので雲南＝日本人のルーツとまでは結論づけがたいが、ベもミもラも、チもタも、全部、含めて、要するに、近いということなのだろう。
明晩は二年に一度のアジアンテイストな集まりにお邪魔するつもりでいるのも、なにかの、ご縁であろう。
雲南市のＨＰ
http://www.city.unnan.shimane.jp/cgi-bin/odb-get.exe?wit_template=AM040000
西へ（05.03.07）
http://hisada.blog3.fc2.com/blog-date-20050307.html
2005.04.13
雲太和ニ京三
昨年（０４年）の晩夏に松江を訪れた。そのついでにというと、八百万の神様に叱られそうだが、出雲、にも寄った。両間はＪＲの鈍行で途中、宍道湖を南から眺めながら３０分程度で出雲市駅へ、チョットへそ曲がりの人であれば電鉄で、松江しんじ湖温泉駅から電鉄出雲駅まで、１時間ほど、ＪＲとは反対に北側から宍道湖を望めるルートである。両駅はほぼ隣り合っており、駅前には電鉄経営の新しいホテルがあり、小さなショッピングセンターとＳ社のＬビヤホールがある。
一畑電鉄は途中「かわと（川跡）」駅で出雲大社前駅方面と分岐しており、電鉄出雲から行く場合は、かわとで乗り換える。駅前の立派な通りを北に上がって出雲の中心地である今市付近を高瀬川沿いに歩くと、想像とは異なり殺風景さばかりを感じながら、それでも、とぼとぼと進み、キリの良いところで、駅へと戻った。後で知るのだが、川では今でも出雲特産の藍染を洗う光景が見られるらしいが、あいにく、そのような季節ではなかったのか、あるいは、わたくしの乏しい観察眼では、たとえ洗い作業をしていたとしても、気がつかなかったのかもしれない。
（出雲市観光協会ＨＰより）
駅前はまったく閑散としており、珍しく暑い日が続いていたので、ホテル下のビヤホールにしか、行き場所がなかったというのは、あまりにも言い訳がましいが、到着当日は、ただ、それだけのことで一夜を過ごした。
翌日は、大社に向かった。ひたすら田畑が続く中を、電鉄に乗って、かわとで乗り換えても、３０分とかからない。のどかな電車である、乗客の多くは出雲詣でかと思ったが、意外にも乗換駅で大半が降りてしまい、乗り継ぎの車内は、まるで回送電車のように寂しかった。出雲大社駅から大社までは徒歩で数分か、途中、大社の模型を陳列した資料館で基礎知識を得て、ちょうど昼時であったので、混んでいる蕎麦屋を横目に境内へと急いだ。
鳥居をくぐると、うっそうとした杜が暑さにすっかり参っていた身体に心地よく、もうそれだけで、ここへ来たかいがあったと、神様たちに感謝の思いで一杯であった。と、お社に向かう参道の脇にある小さな石碑（石柱）に目が行き、みると、「長野縣諏訪郡■□※ 小口清助」とある。今夕、大社に問い合わせてみると、しばらく、何かを調べていらっしゃる様子で、「平野村！」と電話の向こうに、見つけたという満足を感じさせる声が響き、判明した。ついでに、わたくしは刻字だけに気がいって、その部分だけを撮影したことから、とんでもない勘違いをしており、小さな石碑ではなく、実際には「大きな石灯籠」であることも教えていただいた。大正７年２月建立とあり、平野村は今の岡谷市（昭和１１年に村から市に昇格）である。それ以上のことには、今確かめようがないが、わたくしが、何故そのような石灯籠に関心をもったのかは、ただ単に出雲と諏訪という、不思議な二つの大社のはるか古をみているにすぎないのだが、思いがけず、知ることとなった大正期に詣でた「諏訪の」小口氏が、それをなおいっそう強めたということになる。うっそうの杜といい、石灯籠といいい、境内に入る前から、この社はやはりただものでないと感じていた。
社務所を覗くと、お札やお守りなどとともに何種類かの冊子を頒布しており、中から『出雲大社由緒略記』『出雲大社の本殿』を選んだ。前著は大社編（初版昭和３年）、後著は文学博士・平泉澄氏、工学博士・福山敏男氏によるものである（昭和３０年初版）。
さて、標題のことである。雲太（うんた）和ニ（わに）京三（きょうさん）と読むらしい。平泉博士の文を借りると、よりポピュラーな言い回しとして、「坂東太郎」（利根川）、筑紫二郎（筑後川）、四国三郎（吉野川）があるように、何がしかに順番をつける際、「太」郎（一郎）、「二」郎、「三」郎と表する方法のようである。平安時代の古書「口遊（くちずさみ）」にある言葉で、「山太、近二、宇三」は橋梁の長さ、山＝山崎橋、近＝勢多橋（勢田の唐橋）、宇＝宇治橋である。また、仏像の大きさを表わす「和太、河二、近三」は大和の東大寺、河内・知識（ちしゃく）寺、近江の関寺となる。
今風に表せば、東太・浜二・阪三は人口の多い都市３傑、ラン太・ワートレ二・りんゲー三は日本のノッポビル三つ、ランドマークタワー（横浜、296M、70階）、大阪ワールドトレードセンター（ 256M、55階）、りんくうゲートタワー（大阪・泉佐野市、256M、56階）とでもいえばよいのだろうか。
雲太和ニ京三は建物の高さを表しているようである。現在の出雲大社本殿は高さ８丈（約２４メートル、１丈＝約３メートル）であるが、往時には１６丈、あるいは３２丈という言い伝えもある。９６メートル（３２丈）といえば、ビル２０階に相当するから、途方もない高さであり、仮に１０階建て（１６丈）相応の本殿が存在していたと想像しても、おそらく、人の身の丈以上の高さは樹木ぐらいしかなかっただろう太古の時代には、まさしく空を引っ掻くような威容であり、izumoの勢いそのものを示していたのではないだろうか。ちなみに和二は東大寺大仏殿、京三は京の都、大極殿八省である。
空を引っ掻くモノ、Skyscraper（摩天楼）をテーマとした興味深いサイトがある。ずばり、Ｓkyscraper Ｐage。これによると、世界一のビルは「Taipei 101」508メートル、二番目が 「Petronas Towers」 452メートル（ Kuala Lumpur ）、長く、ザ・Tallestの座を続けてきた「Sears Tower」442メートル（Chicago ）は３位、ただしアンテナ部分を含めると527.3メートルで依然世界一！である。
「ヒト」というのは高いものに目が行く習性を持っているようである。時として、高さへの関心は、力を示す動力ともなっている。今、歴史的建築物だといっても、お城にせよ塔にせよ、しょせん、持ち主の示威行為であることは否めない。そのこと自体は十分承知できるとしても、私の思うのは、お殿様たちは、普段、お城にお暮らしになって、高さへの恐怖というものを感じなかったのだろうかという、つまらぬことである。わたくしが高所は苦手であるからなのかもしれない。あるいは、その程度を怖がっていては、一国一城の主にはなれない…むしろ、そのように考える方が妥当かもしれない。
………………………………………………………………………………
明治２３年９月１３日夜半、初めて、詣でたヘルンさん（ラフカディオ・ハーン）は、こう記している。
『神国ということは、日本の尊称である。しかも神国の中でも最も神聖な土地は出雲である−（中略）−出雲の国の中でも杵築（注；出雲大社のこと、古くは杵築大社と称していた）はとくに神々の都会であって、その古い社殿は古代信仰、神道という偉大な宗教の本である。
余が出雲大社を見たということは、ただ珍しい社殿を拝観したということに止らず、それ以上のものを見たことになるのだ。出雲大社を見るということは、とりもなおさず今日なお生きている神道の中心を見るということなのだ。今日この十九世紀に大きな脈動をつづけている古代信仰を示す出雲大社を見るということは、つまりそうした悠久な古代信仰の脈搏に触れることなのだ。』（「出雲大社の本殿より」）
八雲（立つ）は出雲の枕詞でもある。
また、高さ２３丈（７０メートル）の太陽の塔を創った岡本太郎氏は最高の賛辞を述べている。
『分厚いボリューム。千木をてっぺんに、ぶすりと太々とした柱を地上に突きたてているたくましいハリを組み上げ、荘重でいながら空間的な切れ味。日本の過去の建築物で、これほど私をひきつけたものはなかった。この野蛮なすごみ、迫力、おそらく日本建築美の最高表現であろう。』（同著、記述年月不明、つまり、太陽の塔の前か、後かは分からない）
また、機会があれば出雲大社を訪れたいと思う。次回は、社務所に上がりこんで、小口さんの石灯籠について、もっとく詳しく、お話を伺いたいものである。
ところで出雲に行った目的の一つに、本場の蕎麦を食べてみようということもあったが、あいにく当日は土曜日であり、参道の食堂は人で混みあっているうえ、呼び込みがうるさく、とても中に入る気にはなれなかった。それならいっそ、駅前の定食屋でビールでも呑んでいようと、帰りはバスに揺られていった。
夏の蕎麦は美味しくないと聞いている。
「松江・・・あらゆる水をもつ町 」
http://hisada.blog3.fc2.com/blog-date-20050206.html
「長田染工場」（藍染）は出雲市観光協会ＨＰ「いずもの名産品を買おう！」の工芸品の欄にあります
http://www.izumo-kankou.gr.jp/
タワー10傑「ＳkyscraperＰage」より…これはキレイ！
http://skyscraperpage.com/diagrams/?1241105
ＳkyscraperＰageを紹介してくれた「タワフル」…これは面白い！
http://www2.odn.ne.jp/yoko-tower/menu.htm
長野県の小口さん（別人）と石灯籠…これは大きい！
http://www.lcv.ne.jp/~okayamed/hiroba/ishikaihou/107/107.htm
一畑電鉄は途中「かわと（川跡）」駅で出雲大社前駅方面と分岐しており、電鉄出雲から行く場合は、かわとで乗り換える。駅前の立派な通りを北に上がって出雲の中心地である今市付近を高瀬川沿いに歩くと、想像とは異なり殺風景さばかりを感じながら、それでも、とぼとぼと進み、キリの良いところで、駅へと戻った。後で知るのだが、川では今でも出雲特産の藍染を洗う光景が見られるらしいが、あいにく、そのような季節ではなかったのか、あるいは、わたくしの乏しい観察眼では、たとえ洗い作業をしていたとしても、気がつかなかったのかもしれない。
（出雲市観光協会ＨＰより）
駅前はまったく閑散としており、珍しく暑い日が続いていたので、ホテル下のビヤホールにしか、行き場所がなかったというのは、あまりにも言い訳がましいが、到着当日は、ただ、それだけのことで一夜を過ごした。
翌日は、大社に向かった。ひたすら田畑が続く中を、電鉄に乗って、かわとで乗り換えても、３０分とかからない。のどかな電車である、乗客の多くは出雲詣でかと思ったが、意外にも乗換駅で大半が降りてしまい、乗り継ぎの車内は、まるで回送電車のように寂しかった。出雲大社駅から大社までは徒歩で数分か、途中、大社の模型を陳列した資料館で基礎知識を得て、ちょうど昼時であったので、混んでいる蕎麦屋を横目に境内へと急いだ。
鳥居をくぐると、うっそうとした杜が暑さにすっかり参っていた身体に心地よく、もうそれだけで、ここへ来たかいがあったと、神様たちに感謝の思いで一杯であった。と、お社に向かう参道の脇にある小さな石碑（石柱）に目が行き、みると、「長野縣諏訪郡■□※ 小口清助」とある。今夕、大社に問い合わせてみると、しばらく、何かを調べていらっしゃる様子で、「平野村！」と電話の向こうに、見つけたという満足を感じさせる声が響き、判明した。ついでに、わたくしは刻字だけに気がいって、その部分だけを撮影したことから、とんでもない勘違いをしており、小さな石碑ではなく、実際には「大きな石灯籠」であることも教えていただいた。大正７年２月建立とあり、平野村は今の岡谷市（昭和１１年に村から市に昇格）である。それ以上のことには、今確かめようがないが、わたくしが、何故そのような石灯籠に関心をもったのかは、ただ単に出雲と諏訪という、不思議な二つの大社のはるか古をみているにすぎないのだが、思いがけず、知ることとなった大正期に詣でた「諏訪の」小口氏が、それをなおいっそう強めたということになる。うっそうの杜といい、石灯籠といいい、境内に入る前から、この社はやはりただものでないと感じていた。
社務所を覗くと、お札やお守りなどとともに何種類かの冊子を頒布しており、中から『出雲大社由緒略記』『出雲大社の本殿』を選んだ。前著は大社編（初版昭和３年）、後著は文学博士・平泉澄氏、工学博士・福山敏男氏によるものである（昭和３０年初版）。
さて、標題のことである。雲太（うんた）和ニ（わに）京三（きょうさん）と読むらしい。平泉博士の文を借りると、よりポピュラーな言い回しとして、「坂東太郎」（利根川）、筑紫二郎（筑後川）、四国三郎（吉野川）があるように、何がしかに順番をつける際、「太」郎（一郎）、「二」郎、「三」郎と表する方法のようである。平安時代の古書「口遊（くちずさみ）」にある言葉で、「山太、近二、宇三」は橋梁の長さ、山＝山崎橋、近＝勢多橋（勢田の唐橋）、宇＝宇治橋である。また、仏像の大きさを表わす「和太、河二、近三」は大和の東大寺、河内・知識（ちしゃく）寺、近江の関寺となる。
今風に表せば、東太・浜二・阪三は人口の多い都市３傑、ラン太・ワートレ二・りんゲー三は日本のノッポビル三つ、ランドマークタワー（横浜、296M、70階）、大阪ワールドトレードセンター（ 256M、55階）、りんくうゲートタワー（大阪・泉佐野市、256M、56階）とでもいえばよいのだろうか。
雲太和ニ京三は建物の高さを表しているようである。現在の出雲大社本殿は高さ８丈（約２４メートル、１丈＝約３メートル）であるが、往時には１６丈、あるいは３２丈という言い伝えもある。９６メートル（３２丈）といえば、ビル２０階に相当するから、途方もない高さであり、仮に１０階建て（１６丈）相応の本殿が存在していたと想像しても、おそらく、人の身の丈以上の高さは樹木ぐらいしかなかっただろう太古の時代には、まさしく空を引っ掻くような威容であり、izumoの勢いそのものを示していたのではないだろうか。ちなみに和二は東大寺大仏殿、京三は京の都、大極殿八省である。
空を引っ掻くモノ、Skyscraper（摩天楼）をテーマとした興味深いサイトがある。ずばり、Ｓkyscraper Ｐage。これによると、世界一のビルは「Taipei 101」508メートル、二番目が 「Petronas Towers」 452メートル（ Kuala Lumpur ）、長く、ザ・Tallestの座を続けてきた「Sears Tower」442メートル（Chicago ）は３位、ただしアンテナ部分を含めると527.3メートルで依然世界一！である。
「ヒト」というのは高いものに目が行く習性を持っているようである。時として、高さへの関心は、力を示す動力ともなっている。今、歴史的建築物だといっても、お城にせよ塔にせよ、しょせん、持ち主の示威行為であることは否めない。そのこと自体は十分承知できるとしても、私の思うのは、お殿様たちは、普段、お城にお暮らしになって、高さへの恐怖というものを感じなかったのだろうかという、つまらぬことである。わたくしが高所は苦手であるからなのかもしれない。あるいは、その程度を怖がっていては、一国一城の主にはなれない…むしろ、そのように考える方が妥当かもしれない。
………………………………………………………………………………
明治２３年９月１３日夜半、初めて、詣でたヘルンさん（ラフカディオ・ハーン）は、こう記している。
『神国ということは、日本の尊称である。しかも神国の中でも最も神聖な土地は出雲である−（中略）−出雲の国の中でも杵築（注；出雲大社のこと、古くは杵築大社と称していた）はとくに神々の都会であって、その古い社殿は古代信仰、神道という偉大な宗教の本である。
余が出雲大社を見たということは、ただ珍しい社殿を拝観したということに止らず、それ以上のものを見たことになるのだ。出雲大社を見るということは、とりもなおさず今日なお生きている神道の中心を見るということなのだ。今日この十九世紀に大きな脈動をつづけている古代信仰を示す出雲大社を見るということは、つまりそうした悠久な古代信仰の脈搏に触れることなのだ。』（「出雲大社の本殿より」）
八雲（立つ）は出雲の枕詞でもある。
また、高さ２３丈（７０メートル）の太陽の塔を創った岡本太郎氏は最高の賛辞を述べている。
『分厚いボリューム。千木をてっぺんに、ぶすりと太々とした柱を地上に突きたてているたくましいハリを組み上げ、荘重でいながら空間的な切れ味。日本の過去の建築物で、これほど私をひきつけたものはなかった。この野蛮なすごみ、迫力、おそらく日本建築美の最高表現であろう。』（同著、記述年月不明、つまり、太陽の塔の前か、後かは分からない）
また、機会があれば出雲大社を訪れたいと思う。次回は、社務所に上がりこんで、小口さんの石灯籠について、もっとく詳しく、お話を伺いたいものである。
ところで出雲に行った目的の一つに、本場の蕎麦を食べてみようということもあったが、あいにく当日は土曜日であり、参道の食堂は人で混みあっているうえ、呼び込みがうるさく、とても中に入る気にはなれなかった。それならいっそ、駅前の定食屋でビールでも呑んでいようと、帰りはバスに揺られていった。
夏の蕎麦は美味しくないと聞いている。
「松江・・・あらゆる水をもつ町 」
http://hisada.blog3.fc2.com/blog-date-20050206.html
「長田染工場」（藍染）は出雲市観光協会ＨＰ「いずもの名産品を買おう！」の工芸品の欄にあります
http://www.izumo-kankou.gr.jp/
タワー10傑「ＳkyscraperＰage」より…これはキレイ！
http://skyscraperpage.com/diagrams/?1241105
ＳkyscraperＰageを紹介してくれた「タワフル」…これは面白い！
http://www2.odn.ne.jp/yoko-tower/menu.htm
長野県の小口さん（別人）と石灯籠…これは大きい！
http://www.lcv.ne.jp/~okayamed/hiroba/ishikaihou/107/107.htm
2005.04.11
花粉管
今日は雨なのに、鼻がグズグズしている。おそらく、花粉症の方だと思うが、風邪かもしれない。よく分からない。
花粉症で、思い出したのが中学時代のこと、小学校から続けていた短距離をやるために陸上部に所属していた、わたくしは、一年途中か二年の時に、同部を辞めて、何故か、科学部に入れてもらった。今でもそうなのであるが、理系はまるきり、（文系だって、それに近いが）、ダメだった。だから、わたくしが、その部へ入ること自体、おかしい話であったのだけど、無理を言って、担当教師に、どうしても、入りたいと、ゴネた。ゴネられた教師も困ったのだろう、向こうもゴネタ。お前、本当に入るのかと。当時の科学部（わたくしが通っていた中学に限ったことであるが）は秀才ぞろいであった。わたくしの同級生２人はもとより、下級生も粒ぞろいだと、それまで外側から眺めていた、わたくしには映っていた。したがって、わたくしのようなモノが入ることに？？？だった教師も必死だったのかもしれない。とうとう、わたくしの無茶ともいえる強引さに教師も認めざるを得なかったみたいだ。
《入れてもらった》…それが、教師の頷く姿を見たときの正直な感想であった。
そもそも、科学部に入ろうと思ったのは、秀才のそばにいたいという思いからであった。もちろん、彼らとは普段も会話程度はしていたが、もっと、おそばに近づいて、彼らがどういう思考をしているのかを、間近でみたかった、それが、大きな理由である。こういうことを今更告白すると、渋々入部を認めていただいた教師にはまことに申し訳ないのだけれど、入部するにあたって科学にはまるっきり興味はなかった。ただ、ひたすら秀才の観察に関心があっただけである。
「科学」部員は個々が研究課題をもって、それを観察、記録し、分析するという、つい二、三日前までタイイク会系のわたくしには、退屈でたまらない部活動であった。わたくしには研究すべき課題など、あるわけもないので、秀才同級生二人が行なっていた花粉管の観察に加えてもらった。毎日、授業が終わると、理科室に行き、干寒天を湯水で溶かしてシャーレ（この言葉を思い出すのに半日費やしているダメなわたくしである）に入れる（培養地づくり？？？）、寒天が固まる前に何かの花粉をピンセットで摘んで、寒天の中に落とし込み、容器に蓋をして、おしまい。翌日から、顕微鏡で、培養地の中にある花粉の伸張具合を観察する？？？、この退屈な作業の繰り返しであった。もちろん、新入りであるから、秀才二人の丁稚のようなもので、彼らも、わたくしに、観察とか、まして、分析をしてもらおうなどとは思っていなかっただろう。こうして、わたくしは、残る中学生活を科学部の丁稚として、何の成果も残さずに、ただ、過ごした。
今、花粉症に見舞われているのは、もちろん、わたくし自身の積み重ねてきた不摂生が原因であろうけれど、もしかしたら、ろくに関心も寄せず、ただ見てきた花粉（管）の逆襲かもしれないし、無理を言って、そして、入れたくなかったわたくしを入れてくれた教師、Ｋ先生が、「やはり、入れるんじゃぁなかった」と悔いている所為なのかもしれない。
そうだとしたら、わたくしは、潔く、今の状況を受け容れなければいけないと、ムズムズする鼻を抑えながら、省みている。
当然ではあるが、花粉管の知識も、科学部にいたことも、今のわたくしに、何の役にも立っていない。
ダメなわたくしにシャーレを思い出させてくれた有難いＨＰです
「杉原先生の理科室」（kyoto-Inet）
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/sugicom/kazuo/neta/bake3.html
花粉症で、思い出したのが中学時代のこと、小学校から続けていた短距離をやるために陸上部に所属していた、わたくしは、一年途中か二年の時に、同部を辞めて、何故か、科学部に入れてもらった。今でもそうなのであるが、理系はまるきり、（文系だって、それに近いが）、ダメだった。だから、わたくしが、その部へ入ること自体、おかしい話であったのだけど、無理を言って、担当教師に、どうしても、入りたいと、ゴネた。ゴネられた教師も困ったのだろう、向こうもゴネタ。お前、本当に入るのかと。当時の科学部（わたくしが通っていた中学に限ったことであるが）は秀才ぞろいであった。わたくしの同級生２人はもとより、下級生も粒ぞろいだと、それまで外側から眺めていた、わたくしには映っていた。したがって、わたくしのようなモノが入ることに？？？だった教師も必死だったのかもしれない。とうとう、わたくしの無茶ともいえる強引さに教師も認めざるを得なかったみたいだ。
《入れてもらった》…それが、教師の頷く姿を見たときの正直な感想であった。
そもそも、科学部に入ろうと思ったのは、秀才のそばにいたいという思いからであった。もちろん、彼らとは普段も会話程度はしていたが、もっと、おそばに近づいて、彼らがどういう思考をしているのかを、間近でみたかった、それが、大きな理由である。こういうことを今更告白すると、渋々入部を認めていただいた教師にはまことに申し訳ないのだけれど、入部するにあたって科学にはまるっきり興味はなかった。ただ、ひたすら秀才の観察に関心があっただけである。
「科学」部員は個々が研究課題をもって、それを観察、記録し、分析するという、つい二、三日前までタイイク会系のわたくしには、退屈でたまらない部活動であった。わたくしには研究すべき課題など、あるわけもないので、秀才同級生二人が行なっていた花粉管の観察に加えてもらった。毎日、授業が終わると、理科室に行き、干寒天を湯水で溶かしてシャーレ（この言葉を思い出すのに半日費やしているダメなわたくしである）に入れる（培養地づくり？？？）、寒天が固まる前に何かの花粉をピンセットで摘んで、寒天の中に落とし込み、容器に蓋をして、おしまい。翌日から、顕微鏡で、培養地の中にある花粉の伸張具合を観察する？？？、この退屈な作業の繰り返しであった。もちろん、新入りであるから、秀才二人の丁稚のようなもので、彼らも、わたくしに、観察とか、まして、分析をしてもらおうなどとは思っていなかっただろう。こうして、わたくしは、残る中学生活を科学部の丁稚として、何の成果も残さずに、ただ、過ごした。
今、花粉症に見舞われているのは、もちろん、わたくし自身の積み重ねてきた不摂生が原因であろうけれど、もしかしたら、ろくに関心も寄せず、ただ見てきた花粉（管）の逆襲かもしれないし、無理を言って、そして、入れたくなかったわたくしを入れてくれた教師、Ｋ先生が、「やはり、入れるんじゃぁなかった」と悔いている所為なのかもしれない。
そうだとしたら、わたくしは、潔く、今の状況を受け容れなければいけないと、ムズムズする鼻を抑えながら、省みている。
当然ではあるが、花粉管の知識も、科学部にいたことも、今のわたくしに、何の役にも立っていない。
ダメなわたくしにシャーレを思い出させてくれた有難いＨＰです
「杉原先生の理科室」（kyoto-Inet）
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/sugicom/kazuo/neta/bake3.html
2005.04.10
暴徒 オン ザ BOAT
７９年の旅行で、ノルウェイにも行った。何を思ったのか、ひたすら北をめざし、ロフォーテン諸島へと行こうと思った。例によって、地図上の妄想、ついハジ（端）へと眼が行く習性が作用したのだろう、夜遅く着いた、といっても、真夏のノルウェイは昼間のように明るいが、ナルビクの港から、とりあえず、すぐに出航するという船に飛び乗った。乗（船）員、乗（船）客あわせても１０人程度の小さな船はドコカの島をめざして、沈みきらぬ太陽が、いつもまでもグズグズとしていて、その光でもって、眠りに陥られないうえに、かつて経験したことのない揺れに、床に全身をつけるようにして、酔いに備えた。以前、何かで、身体を床に接着させる比率が高いほど、症状が軽く済むと知ったからであった。朝方、いったん陽が沈んだように思えたが、すぐに、ご来光…、床にへばりついたまま、眠ったのか、いつのまにか、どことも分からぬ島に着いたのは早朝５時ごろだったように思う。ココに留まるか、といって、何の知識も仕入れずに上陸しているし、第一、人影が、今着いた船関係者しかいない・・・、結局、折り返しの同じ船で、元に戻ったという、なんとも中途半端な逃北行？であったが、わたくしの中では、最初で最後の大きな揺れに遭った経験である。
それに比べると、明治期に操船されていた「川崎船」というのは、もっと苛酷な条件の中、北の海で鰊、鱈などをめざしていたらしい。川崎船とは、５〜１０人程度が乗れる手漕ぎ（櫓）と簡便な帆が装着されている和船の原形のようであり、川崎とは、川の崎（先）＝河口付近に住んで、漁撈を営んでいる人たちのことを「かわさき衆」と呼び、彼らが操っていた船のことを指すということらしい。明治期には各地で川崎船による漁業が産業として成立しており、秋田川崎船、庄内川崎船といった固有の集団として呼称されるプロたちも存在した。『蟹工船』（小林多喜二）には川崎船という言葉が何度も出ており、漁をする以上、覚悟しなければならない自然の猛威に対して、人（漁師）よりも船を優先するさまが描かれているので、ご存知の方も多いだろう。
まだ、走り読み程度でしかないが、小納さんの『明治期の天売沖二大漁船遭難事件』には明治３５年及び４１年に暴風に見舞われた、いずれも２００名を越す犠牲者を出した未曾有の惨事について、詳しく、著されている。今、読んでいる『天売・焼尻両島史』にもふれられている。当時の両島も、主に秋田、庄内（山形）及び越中（富山）から出張ってきた川崎衆が漁の覇権を握っており、同史によると、
《出稼建網業者は本拠を秋田県、富山県等に置き、春三月初旬に両島に米噌・資材を携えて渡り、番屋に居住して漁労・鰊加工の全般的な指揮をとり、六月末に漁夫の切上げを見届けて故郷に帰るの常であった》とある。
当然ながら、遭難者の多くは、彼らであった。
当時の両島はそれぞれ２千人程度が住んでおり、明治２９年の記録であるが、理髪や料理店、芸妓、僧侶、浴場といった職業がみられ、たいそう華やかな様子が、前述の両島史からうかがわれる。ちなみに、今年３月末の人口は天売島４２２人、焼尻島３５０人と、羽幌町のＨＰにあった。
・・・・・・・・・・・・
乱暴にいうと、漁業というのは獲り放しで、育てるなど、その後のケアはしないできた。（今は、中間育成、栽培漁業などの養殖が行なわれているが）。比べて、農は「育てて、穫る」の繰り返しを延々と行なってきた。その意味では、「漁」は「農」ほどの辛抱は要らないと思われるが、漁には前提として命を賭しているということがあるから、ある意味、農とは比べものにならないほどの辛抱を強いられているのかもしれない。獲物が出れば、寝食も置き去りにして、荒海だろうと、船を出し、それこそ、人手仕事だから、定員オーバーも構わず、漁夫を乗せて、獲るだけとって、人と魚の重みで船が沈みかけながら、オカに戻ってくる。そんなことを繰り返していれば、当然、リスクも大きくなろう。それでも、彼らは、オカで待つ家族のために、命を賭しているのだから、わたくしのように何も賭していないモノが獲り放しなどという暴言をすべきではないだろう。
《蟹工船には川崎船を八隻のせていた。船員も漁夫もそれを何千匹の鱶（ふか）のように、白い歯をむいてくる波にもぎ取られないように、縛りつけるために、自分等の命を「安々」と賭（か）けなければならなかった。――「貴様等の一人、二人が何んだ。川崎一艘（ぱい）取られてみろ、たまったもんでないんだ」》（小林多喜二著、蟹工船より）という状況もあろう、
《…私の祖父は当時建網の船頭をしており、あの時（三十日）［注；明治３５年４月３０日の遭難］投網し、どんどん鰊が乗網して遂に枠を放すまでになった。しかし風雨一段と厳しくなり、鰊満杯の枠網を吊した枠船の避難移動は不可能であった。祖父は決断を下し、枠網の鰊を放棄し、辛うじて九死に一生を得たと言う。…》（『天売・焼尻両島史』）というのもあろう。
いずれにしても、賭していることには変わりはない。
今、日本という小さなボートに１億３千万の暴徒が乗っていること自体、以上のことを、考えれば、不思議でたまらない。
例によって青空文庫です。（蟹工船：小林多喜二著）
http://www.aozora.gr.jp/cards/000156/files/1465_16805.html
それに比べると、明治期に操船されていた「川崎船」というのは、もっと苛酷な条件の中、北の海で鰊、鱈などをめざしていたらしい。川崎船とは、５〜１０人程度が乗れる手漕ぎ（櫓）と簡便な帆が装着されている和船の原形のようであり、川崎とは、川の崎（先）＝河口付近に住んで、漁撈を営んでいる人たちのことを「かわさき衆」と呼び、彼らが操っていた船のことを指すということらしい。明治期には各地で川崎船による漁業が産業として成立しており、秋田川崎船、庄内川崎船といった固有の集団として呼称されるプロたちも存在した。『蟹工船』（小林多喜二）には川崎船という言葉が何度も出ており、漁をする以上、覚悟しなければならない自然の猛威に対して、人（漁師）よりも船を優先するさまが描かれているので、ご存知の方も多いだろう。
まだ、走り読み程度でしかないが、小納さんの『明治期の天売沖二大漁船遭難事件』には明治３５年及び４１年に暴風に見舞われた、いずれも２００名を越す犠牲者を出した未曾有の惨事について、詳しく、著されている。今、読んでいる『天売・焼尻両島史』にもふれられている。当時の両島も、主に秋田、庄内（山形）及び越中（富山）から出張ってきた川崎衆が漁の覇権を握っており、同史によると、
《出稼建網業者は本拠を秋田県、富山県等に置き、春三月初旬に両島に米噌・資材を携えて渡り、番屋に居住して漁労・鰊加工の全般的な指揮をとり、六月末に漁夫の切上げを見届けて故郷に帰るの常であった》とある。
当然ながら、遭難者の多くは、彼らであった。
当時の両島はそれぞれ２千人程度が住んでおり、明治２９年の記録であるが、理髪や料理店、芸妓、僧侶、浴場といった職業がみられ、たいそう華やかな様子が、前述の両島史からうかがわれる。ちなみに、今年３月末の人口は天売島４２２人、焼尻島３５０人と、羽幌町のＨＰにあった。
・・・・・・・・・・・・
乱暴にいうと、漁業というのは獲り放しで、育てるなど、その後のケアはしないできた。（今は、中間育成、栽培漁業などの養殖が行なわれているが）。比べて、農は「育てて、穫る」の繰り返しを延々と行なってきた。その意味では、「漁」は「農」ほどの辛抱は要らないと思われるが、漁には前提として命を賭しているということがあるから、ある意味、農とは比べものにならないほどの辛抱を強いられているのかもしれない。獲物が出れば、寝食も置き去りにして、荒海だろうと、船を出し、それこそ、人手仕事だから、定員オーバーも構わず、漁夫を乗せて、獲るだけとって、人と魚の重みで船が沈みかけながら、オカに戻ってくる。そんなことを繰り返していれば、当然、リスクも大きくなろう。それでも、彼らは、オカで待つ家族のために、命を賭しているのだから、わたくしのように何も賭していないモノが獲り放しなどという暴言をすべきではないだろう。
《蟹工船には川崎船を八隻のせていた。船員も漁夫もそれを何千匹の鱶（ふか）のように、白い歯をむいてくる波にもぎ取られないように、縛りつけるために、自分等の命を「安々」と賭（か）けなければならなかった。――「貴様等の一人、二人が何んだ。川崎一艘（ぱい）取られてみろ、たまったもんでないんだ」》（小林多喜二著、蟹工船より）という状況もあろう、
《…私の祖父は当時建網の船頭をしており、あの時（三十日）［注；明治３５年４月３０日の遭難］投網し、どんどん鰊が乗網して遂に枠を放すまでになった。しかし風雨一段と厳しくなり、鰊満杯の枠網を吊した枠船の避難移動は不可能であった。祖父は決断を下し、枠網の鰊を放棄し、辛うじて九死に一生を得たと言う。…》（『天売・焼尻両島史』）というのもあろう。
いずれにしても、賭していることには変わりはない。
今、日本という小さなボートに１億３千万の暴徒が乗っていること自体、以上のことを、考えれば、不思議でたまらない。
例によって青空文庫です。（蟹工船：小林多喜二著）
http://www.aozora.gr.jp/cards/000156/files/1465_16805.html
2005.04.07
Александр Блок（アレクサンドル・ブローク） .
このblogを始めて４ヶ月目（１月から）になるが、実は、昨月の半ば頃から、あるコトに気づいていた。大仰なことではないけれど、１月、２月と、わたくしの拙（つたな）いblogの数が、偶然にも「１２個」ずつであること。そのことが、３月が進むにつれて、どうしたものか、やはり、今月も１２にすべきか、どうか、大変迷っていた。結果は見てとおり、駆け込みであったが、揃えた。特に、わたくしは、１２という数字が好きなわけではない。
標題のАлександр Блок（アレクサンドル・ブローク）は帝政ロシヤの時代及び革命時に生きた詩人である。
具体的に示すと（生）１８８０年〜１９２１年（没）、当然ながら二度の革命（1905年と1917年）を経験しており、詩人では、ツィナンダーリの項でふれたマヤコフスキー（1893〜1930）、ブリューソフ（1873〜1924）、エセーニン（1895〜1925）、あまりにも有名すぎるが映画監督のエイゼンシュテイン（1898〜1948）、あまり知られていないが近代演劇を変えたともいえる舞台演出家メイエルホリド（1874〜1940）などといった錚々たるキャラクターとともに同じ空気の中で、同じ時間を共有していた。
ブロークの代表的な詩篇が『１２』（ДВЕНАДЦАТЬ）である。今、手持ちにある原語版で、冒頭を紹介すると、
Черный вечер.
Белый снег.
Ветер，ветер！
На ногах не стоит человек．
Ветер，ветер―
На всем божьем свете！
以下、全くの自己流訳を標すと、
真っ暗闇に。
降り続ける雪が白く光っている。
風が吹く、風が吹く！
（吹きつける風と雪に）誰も立っていられないほどだ
風が吹く、風が吹く…
あらゆる天上の神界に
『１２』という詩題の意味は、革命時、１２人の赤衛兵が街を警備するさまを謳ったものを示しているが、根底にはキリスト教において、重要な意味をもつ、１２という数字を象徴的に使っているといわれており、彼のことを象徴派詩人と称す一端にもなっている。
この詩篇は、当然１２章からなり、最後の１行は、
Впереди ― Исус Христос.
あ〜あ、もう神頼みだなぁ〜。
（この先は…もう…イエス キリストの出現を待つしかない）
であり、
革命直後の混乱と、その後、新生ロシヤに吹き荒れる粛清という時代をこの１行が象徴しているようでもある。ちなみに文末には、１月／１９１８と記されており、まだ、ペトログラード（現サンクトペテルブルク）の街は革命（西暦1917年11月7日、ロシア暦では10月25日＝十月革命と呼ばれる）の熱が醒めやらない時分であろう。しかし、ブロークは、醒めた眼で、その先を見すえていたのだろうか。
、
もう４月からは、あまり、そういうこと（数字あわせ）にコダワラナイで、のんびりと、拙ブロを続けていきたいものだと思うが、４月は、ロシヤならびに旧ソ連関係ばかりになっている。いっそのこと、コダワッテ、４月１４日のマヤコフスキーの歿日まで、続けてみようか…。
彌生書房「ブローク詩集」（小平 武氏 訳）
※在庫などはご自身で、ご確認ください。
http://www2.neweb.ne.jp/wd/yayoishobo/Data08/List041.html
標題のАлександр Блок（アレクサンドル・ブローク）は帝政ロシヤの時代及び革命時に生きた詩人である。
具体的に示すと（生）１８８０年〜１９２１年（没）、当然ながら二度の革命（1905年と1917年）を経験しており、詩人では、ツィナンダーリの項でふれたマヤコフスキー（1893〜1930）、ブリューソフ（1873〜1924）、エセーニン（1895〜1925）、あまりにも有名すぎるが映画監督のエイゼンシュテイン（1898〜1948）、あまり知られていないが近代演劇を変えたともいえる舞台演出家メイエルホリド（1874〜1940）などといった錚々たるキャラクターとともに同じ空気の中で、同じ時間を共有していた。
ブロークの代表的な詩篇が『１２』（ДВЕНАДЦАТЬ）である。今、手持ちにある原語版で、冒頭を紹介すると、
Черный вечер.
Белый снег.
Ветер，ветер！
На ногах не стоит человек．
Ветер，ветер―
На всем божьем свете！
以下、全くの自己流訳を標すと、
真っ暗闇に。
降り続ける雪が白く光っている。
風が吹く、風が吹く！
（吹きつける風と雪に）誰も立っていられないほどだ
風が吹く、風が吹く…
あらゆる天上の神界に
『１２』という詩題の意味は、革命時、１２人の赤衛兵が街を警備するさまを謳ったものを示しているが、根底にはキリスト教において、重要な意味をもつ、１２という数字を象徴的に使っているといわれており、彼のことを象徴派詩人と称す一端にもなっている。
この詩篇は、当然１２章からなり、最後の１行は、
Впереди ― Исус Христос.
あ〜あ、もう神頼みだなぁ〜。
（この先は…もう…イエス キリストの出現を待つしかない）
であり、
革命直後の混乱と、その後、新生ロシヤに吹き荒れる粛清という時代をこの１行が象徴しているようでもある。ちなみに文末には、１月／１９１８と記されており、まだ、ペトログラード（現サンクトペテルブルク）の街は革命（西暦1917年11月7日、ロシア暦では10月25日＝十月革命と呼ばれる）の熱が醒めやらない時分であろう。しかし、ブロークは、醒めた眼で、その先を見すえていたのだろうか。
、
もう４月からは、あまり、そういうこと（数字あわせ）にコダワラナイで、のんびりと、拙ブロを続けていきたいものだと思うが、４月は、ロシヤならびに旧ソ連関係ばかりになっている。いっそのこと、コダワッテ、４月１４日のマヤコフスキーの歿日まで、続けてみようか…。
彌生書房「ブローク詩集」（小平 武氏 訳）
※在庫などはご自身で、ご確認ください。
http://www2.neweb.ne.jp/wd/yayoishobo/Data08/List041.html
2005.04.06
イベリアホテル
昨日は、ワイン（ツィナンダ〜リ）に眼、鼻、口、舌、咽喉、要するに身も心も全て奪われてしまい、もう一つグルジア、トビリシ滞在に関することを書きたいと思っていたが、すっかり、置き去りにしてしまった。グルジアでは、標題のホテルに泊まった。といっても、当時のソ連では、モスクワ、サンクトペテルブルクなど一部の大都市を除けば、こちらから、あ〜あ、どこそこに泊まりたいから手配して頂戴とはいえなかった。全て、アチラ任せだった。ただ、中小都市では外国人が泊まるホテルは限られていて、大抵は、あそこかなと見当がついた。トビリシではイベリアホテルである。確か１６階建てで、わたくしは、閑な時期（６月）だったこともあり、１５階の角部屋を与えられて、ツィナンダ〜リに、市場で仕入れてきた果物を食べながら、暮れゆくルスタベリ通りを見下ろしていた。昨夜まで滞在していたウズベキスタンの漠とした風景とは全く異なる豊潤（芳醇の方が良いかもしれないが）な大地は、たいへん心地がよく、この１ヶ月あまりの旅行の中でも、ゆったりとした時であった。
もう、ご存知だろうけれど、このホテルが、内戦の影響で、逃れてきた難民の人たちの避難場所になった映像を初めて見たとき、わたくしは、確かに、自分が泊まった１５階角部屋で、洗濯物を干している絵に、ただ、ひたすら、衝撃を覚えた。それは、数年前に、わたくしが、いい気になって、ゆったりとしていた同じ場所、同じ部屋で、今、彼らは、どんな思いで暮らしているのか、少なくとも、ワイン片手に、ゆったりという気分には、とてもなれないだろうな、と、ただただ、それは、偶然のことなのかもしれないけれど、そうだとしても、わたくし自身の中には、割り切れない思いが募るばかりであった。
もちろん、そういう思いを募っても、それが、単なる傍観者の眼及び気持ちであることには違いはないが、わたくしの中で、納得のいかない事実であることも否定できない。
ネットを探しても、なかなか最新の情報が得られないのも、やるせない。
以上、昨日、書くべきことを書かないで、呆けていたことを書き留めておきたい。
もう、ご存知だろうけれど、このホテルが、内戦の影響で、逃れてきた難民の人たちの避難場所になった映像を初めて見たとき、わたくしは、確かに、自分が泊まった１５階角部屋で、洗濯物を干している絵に、ただ、ひたすら、衝撃を覚えた。それは、数年前に、わたくしが、いい気になって、ゆったりとしていた同じ場所、同じ部屋で、今、彼らは、どんな思いで暮らしているのか、少なくとも、ワイン片手に、ゆったりという気分には、とてもなれないだろうな、と、ただただ、それは、偶然のことなのかもしれないけれど、そうだとしても、わたくし自身の中には、割り切れない思いが募るばかりであった。
もちろん、そういう思いを募っても、それが、単なる傍観者の眼及び気持ちであることには違いはないが、わたくしの中で、納得のいかない事実であることも否定できない。
ネットを探しても、なかなか最新の情報が得られないのも、やるせない。
以上、昨日、書くべきことを書かないで、呆けていたことを書き留めておきたい。
2005.04.05
ツィナンダ〜リ
黒海に面したグルジアという国は旧ソ連の中でも豊かな大地で、例えば、砂漠ばかりに囲まれたウズベキスタンの空港から、空を経由して近づくと、外界から密封された機内からでも、その恵まれた空気が感じられるほどである。
グルジアからは、もっとも知られているところではスターリンが出ているが、ほかに、革命（あるいは未来派＝フトゥリズム）詩人と呼ばれるウラジミール・マヤコフスキー、画家ニコ・ピロスマニ、詩人、歌い手、作家であるブラート・オクジャワ（母親はアルメニア系）、また、トビリシ生まれのアルメニア人で、火の馬、ざくろの色などの名作で知られる映画監督セルゲイ・パラジャーノフなどを輩出している。スターリンを除けば、いずれも、グルジア国民（アルメニア気質も含まれるが）のもつ紺碧の海の底を射貫くほどの思慮深さと、それと対比するような、ほとばしる情熱、まるで深海から噴出してくるマグマ然としたエネルギーを存分に発揮している天才ばかりだ。
もう、誰が書いた話かも忘れてしまったが、少年時代に自宅（農家）にあった巨大なブドウ搾り機に驚いている自分の様子を描いている小説があったが、グルジアはワインの美味しい国であることでも有名である。カフカス（コーカサス）山地（脈）の湧き水と南斜面の光（陽）という財（たから）で育ったブドウから産まれたワインの中でも、わたくしは、ツィナンダ〜リという白ワインに溺れてしまい、トビリシ滞在中、毎昼・夕食ごとにデカンタあるいはボトルで注文していた。グルジアは東方正教会系のグルジア正教であるからメインディッシュもウズベックの羊系から牛系へと変わり、普段、牛肉系を滅多に食べない、わたくしも、牛フィレ肉を串に刺したグルジア風シャシリク（トルコ料理のシシカバブのようなもの）を肴に、ジョージアンＮＯ１（ジョージアンはグルジアの英語表記）とラベルに冠したツィナンダ〜リを堪能していた。このワインは単純に辛口といわれているが、初めの咽喉越しはすっきり、フルーティ、ブドウの味そのものが口の中に伝わるが、それでいて、ベタッとした甘みは感じられず、あとで、咽喉は「すっきり」から「きりり」と引きしまるので、おそらく、そこが辛口なんだろうか。先にあげたマやピ、オ、パの作品にふれたあとのような、まるでグルジアの国民性にも似た二面性をもったワインである。
ロシヤの外貨ショップをベリョースカというが、その和訳をそのまま店名にした白樺というロシヤならびに旧ソ連各国の名産を小売している店舗があり、新橋駅前に本店、のちに、銀座通りに支店ができた。本店にはなかなか行くことはできなかったが、支店は仕事先が近いのを理由に、しばしば覗き、「ツ」を見つけるたびに、一本か二本仕入れてきた。しかし、あまり客も多く出入りしていそうでもなく、銀座の地価（⇒家賃）に耐えられなかったのか、いつの間にか退却してしまったので、しばらくは買うことも呑むこともできなかったが、意を決して（大げさであるが）、本店を訪ねたことがある。ところが、本店も商売をやっておらず、「御用の方は横浜の事務所…」と貼り紙があるだけで、人気もなかった。記憶では、もうソ連崩壊の後のような時期であったので、そういうことも事情の中にあったのか、何かの理由で閉めざるをえなかったのだろう。卑しい、わたくしは同じビルの１階にあるワインを売る店で探してみたりしたが、見つからず、以来、ワイン売り場と知ると、探してみたりするが、その、お姿を見かけることはない。
ネットでツィナンダリと検索すると、いくつかの扱い業者があって、取り寄せもできることが分かったが、芋粥の五位ではないが、呑みたい呑みたいと思っているうちがハナだと、念じている反面、一年に一本ぐらいは良いかという、グルジア人の良き二面性とは全く異なった矛盾というニ面が、わたくしの心の中で、揺れている。
グルジアについての基礎知識はこちらでどうぞ（フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』）
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%82%B8%E3%82%A2
グルジアからは、もっとも知られているところではスターリンが出ているが、ほかに、革命（あるいは未来派＝フトゥリズム）詩人と呼ばれるウラジミール・マヤコフスキー、画家ニコ・ピロスマニ、詩人、歌い手、作家であるブラート・オクジャワ（母親はアルメニア系）、また、トビリシ生まれのアルメニア人で、火の馬、ざくろの色などの名作で知られる映画監督セルゲイ・パラジャーノフなどを輩出している。スターリンを除けば、いずれも、グルジア国民（アルメニア気質も含まれるが）のもつ紺碧の海の底を射貫くほどの思慮深さと、それと対比するような、ほとばしる情熱、まるで深海から噴出してくるマグマ然としたエネルギーを存分に発揮している天才ばかりだ。
もう、誰が書いた話かも忘れてしまったが、少年時代に自宅（農家）にあった巨大なブドウ搾り機に驚いている自分の様子を描いている小説があったが、グルジアはワインの美味しい国であることでも有名である。カフカス（コーカサス）山地（脈）の湧き水と南斜面の光（陽）という財（たから）で育ったブドウから産まれたワインの中でも、わたくしは、ツィナンダ〜リという白ワインに溺れてしまい、トビリシ滞在中、毎昼・夕食ごとにデカンタあるいはボトルで注文していた。グルジアは東方正教会系のグルジア正教であるからメインディッシュもウズベックの羊系から牛系へと変わり、普段、牛肉系を滅多に食べない、わたくしも、牛フィレ肉を串に刺したグルジア風シャシリク（トルコ料理のシシカバブのようなもの）を肴に、ジョージアンＮＯ１（ジョージアンはグルジアの英語表記）とラベルに冠したツィナンダ〜リを堪能していた。このワインは単純に辛口といわれているが、初めの咽喉越しはすっきり、フルーティ、ブドウの味そのものが口の中に伝わるが、それでいて、ベタッとした甘みは感じられず、あとで、咽喉は「すっきり」から「きりり」と引きしまるので、おそらく、そこが辛口なんだろうか。先にあげたマやピ、オ、パの作品にふれたあとのような、まるでグルジアの国民性にも似た二面性をもったワインである。
ロシヤの外貨ショップをベリョースカというが、その和訳をそのまま店名にした白樺というロシヤならびに旧ソ連各国の名産を小売している店舗があり、新橋駅前に本店、のちに、銀座通りに支店ができた。本店にはなかなか行くことはできなかったが、支店は仕事先が近いのを理由に、しばしば覗き、「ツ」を見つけるたびに、一本か二本仕入れてきた。しかし、あまり客も多く出入りしていそうでもなく、銀座の地価（⇒家賃）に耐えられなかったのか、いつの間にか退却してしまったので、しばらくは買うことも呑むこともできなかったが、意を決して（大げさであるが）、本店を訪ねたことがある。ところが、本店も商売をやっておらず、「御用の方は横浜の事務所…」と貼り紙があるだけで、人気もなかった。記憶では、もうソ連崩壊の後のような時期であったので、そういうことも事情の中にあったのか、何かの理由で閉めざるをえなかったのだろう。卑しい、わたくしは同じビルの１階にあるワインを売る店で探してみたりしたが、見つからず、以来、ワイン売り場と知ると、探してみたりするが、その、お姿を見かけることはない。
ネットでツィナンダリと検索すると、いくつかの扱い業者があって、取り寄せもできることが分かったが、芋粥の五位ではないが、呑みたい呑みたいと思っているうちがハナだと、念じている反面、一年に一本ぐらいは良いかという、グルジア人の良き二面性とは全く異なった矛盾というニ面が、わたくしの心の中で、揺れている。
グルジアについての基礎知識はこちらでどうぞ（フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』）
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%82%B8%E3%82%A2
2005.04.03
ウォトカ
ウォトカの原料はジャガイモ･･･そう思い込んでいて、聞かれれば、そう答えていたが、改めて、確認してみると、どうも、それだけではないらしいことが分かった。したがって、わたくしは今まで嘘を教えていたことになる。もともとは、ライ麦が使われていた、また、小麦も。そののち、トウモロコシやジャガイモ使用も現われ、今では、イモが主流になったらしい。
今、イモ焼酎が人気である。わたくし自身は、焼酎が呑めるようになったのは、１０年ぐらい前のことである。卑しいから、アルコールと名がつけば、何でもアリであったが、不思議なことにコレだけは呑もうと思わなかった。理由は二つあったように思う。先ずは独特の臭（にお）いだろう、日本酒だって、嫌いな人には臭（くさ）いからということだろうけれど、わたくしにとっては、日本酒の「臭」は○で、焼酎のソレは×だった。もう一つの理由は、コレは、もう差別になるのだと思うが、焼酎＝オジサン臭かった。後者の理由は、自然に、自分がその領域に入っていくことで解消した。では、前者はどうかというと、小倉で偶然、といっても、昼間、通りを歩く途中で、眼をつけていた呑み屋さんで、元気な、あばぁさん店主に勧められたのが（解消の）きっかけである。
店は小倉の繁華街、紺屋町の奥側の筋にあり、推定７０を過ぎていそうな女性店主が一人で切り盛りしており、店の外側からも見える小振りの水槽には、ご長男がその日の朝、海で獲ってきた自慢の魚が泳いでいる。カウンター５つに、簡単なテーブル席と、奥に３人も座れば一杯になりそうな小あがり、ただ、それだけの店であるが、主の、おばぁさんが素的である。そのせいか、近所のバーやスナックのママさんたちが、疲れた心身を休めるために、よく寄るらしい、私が何度か行った際にも、やはり、そのような方がいらしていた、夜の蝶の相談役にもなっていたのだろうか。
わたくしは例によって、ビールを頼み、あとから、日本酒を頼むのだが、九州に来て、焼酎を呑まないのも珍しいのか、おばぁさん主に訊かれて、苦手なんですと答えると、うんと頷き、「コレを呑んで」と、大切そうに抱えた一升瓶をわたくしの前に置いた。もう、コレが最後の瓶だという大口産のイモ焼酎を試しにロックで頂くと、グラスを口（鼻？）に近づけた瞬間にアルコール臭ではなく、おイモの匂い、香りがパァッと広がった。
だから、呑めた。
おばぁさんが言うには、普通イモ焼酎は皮ごと仕込むけれど、この焼酎は皮を丁寧に剥いで、拵えているそうで、そこらのイモ焼酎とはわけが違うらしい。今、ネットで調べてみると、大口市というのは焼酎造りの盛んな土地で、伊佐を冠したブランドで有名とある。そこの有志達が造られたモノで、限定品らしい。嫌がる（？）おばぁさんに懇願して、もう一杯･･･と、瓶の底に届くまで、呑まして頂いた。それ以来、焼酎が呑めるようになった。
最近、行った焼酎を数多く取り揃えている呑み屋で聞くと、主は仕入れないと、今度いつ入荷できるか分からないので、いつも、多めに買い置きしているから、（店とは）別に焼酎倉庫も必要なんですと、ぼやいていた。ま、焼酎は封を切っても腐らないのが救いですと、数多の焼酎瓶に遮られて、お互いの顔が視認できないカウンター越しの会話で、イモ焼酎人気のご苦労を聞かされた。いっとき、某人気銘柄のニセモノ騒ぎがあった。また、日本酒でも同じようなことがあった。ワインも･･･、ＣやらＧやらＬやら、ブランド品もそう。その気持ちは十分承知できるとしても、仮に、それらの銘柄、ブランドに囲まれたら、あるいは、ソレばかり、呑んでいたら、どうなるのか。
欲しい（呑みたい）と思っているうちが華（ハナ）であることは、芥川龍之介が「芋粥」の中で自制を勧めている。
２、３年前か、ひさしぶりに小倉へ行った際、仕事も早々に、おばぁさんの店へ駆け込もうとしたが、見つからず、何度も一本筋の通りを往復したが、やはりダメで、通りの客寄せをしている若手のオニィサンに尋ねたら、分からないと、別のチョット年上のニィサンに助けを求めた。ああ、もう辞めて、今は、焼肉屋になっていると、二、三軒先の店を指すと、「もう、歳だったからねぇ」と呟いた。
青空文庫（芋粥：芥川龍之介）
http://www.aozora.gr.jp/cards/000879/files/55_14824.html
今、イモ焼酎が人気である。わたくし自身は、焼酎が呑めるようになったのは、１０年ぐらい前のことである。卑しいから、アルコールと名がつけば、何でもアリであったが、不思議なことにコレだけは呑もうと思わなかった。理由は二つあったように思う。先ずは独特の臭（にお）いだろう、日本酒だって、嫌いな人には臭（くさ）いからということだろうけれど、わたくしにとっては、日本酒の「臭」は○で、焼酎のソレは×だった。もう一つの理由は、コレは、もう差別になるのだと思うが、焼酎＝オジサン臭かった。後者の理由は、自然に、自分がその領域に入っていくことで解消した。では、前者はどうかというと、小倉で偶然、といっても、昼間、通りを歩く途中で、眼をつけていた呑み屋さんで、元気な、あばぁさん店主に勧められたのが（解消の）きっかけである。
店は小倉の繁華街、紺屋町の奥側の筋にあり、推定７０を過ぎていそうな女性店主が一人で切り盛りしており、店の外側からも見える小振りの水槽には、ご長男がその日の朝、海で獲ってきた自慢の魚が泳いでいる。カウンター５つに、簡単なテーブル席と、奥に３人も座れば一杯になりそうな小あがり、ただ、それだけの店であるが、主の、おばぁさんが素的である。そのせいか、近所のバーやスナックのママさんたちが、疲れた心身を休めるために、よく寄るらしい、私が何度か行った際にも、やはり、そのような方がいらしていた、夜の蝶の相談役にもなっていたのだろうか。
わたくしは例によって、ビールを頼み、あとから、日本酒を頼むのだが、九州に来て、焼酎を呑まないのも珍しいのか、おばぁさん主に訊かれて、苦手なんですと答えると、うんと頷き、「コレを呑んで」と、大切そうに抱えた一升瓶をわたくしの前に置いた。もう、コレが最後の瓶だという大口産のイモ焼酎を試しにロックで頂くと、グラスを口（鼻？）に近づけた瞬間にアルコール臭ではなく、おイモの匂い、香りがパァッと広がった。
だから、呑めた。
おばぁさんが言うには、普通イモ焼酎は皮ごと仕込むけれど、この焼酎は皮を丁寧に剥いで、拵えているそうで、そこらのイモ焼酎とはわけが違うらしい。今、ネットで調べてみると、大口市というのは焼酎造りの盛んな土地で、伊佐を冠したブランドで有名とある。そこの有志達が造られたモノで、限定品らしい。嫌がる（？）おばぁさんに懇願して、もう一杯･･･と、瓶の底に届くまで、呑まして頂いた。それ以来、焼酎が呑めるようになった。
最近、行った焼酎を数多く取り揃えている呑み屋で聞くと、主は仕入れないと、今度いつ入荷できるか分からないので、いつも、多めに買い置きしているから、（店とは）別に焼酎倉庫も必要なんですと、ぼやいていた。ま、焼酎は封を切っても腐らないのが救いですと、数多の焼酎瓶に遮られて、お互いの顔が視認できないカウンター越しの会話で、イモ焼酎人気のご苦労を聞かされた。いっとき、某人気銘柄のニセモノ騒ぎがあった。また、日本酒でも同じようなことがあった。ワインも･･･、ＣやらＧやらＬやら、ブランド品もそう。その気持ちは十分承知できるとしても、仮に、それらの銘柄、ブランドに囲まれたら、あるいは、ソレばかり、呑んでいたら、どうなるのか。
欲しい（呑みたい）と思っているうちが華（ハナ）であることは、芥川龍之介が「芋粥」の中で自制を勧めている。
２、３年前か、ひさしぶりに小倉へ行った際、仕事も早々に、おばぁさんの店へ駆け込もうとしたが、見つからず、何度も一本筋の通りを往復したが、やはりダメで、通りの客寄せをしている若手のオニィサンに尋ねたら、分からないと、別のチョット年上のニィサンに助けを求めた。ああ、もう辞めて、今は、焼肉屋になっていると、二、三軒先の店を指すと、「もう、歳だったからねぇ」と呟いた。
青空文庫（芋粥：芥川龍之介）
http://www.aozora.gr.jp/cards/000879/files/55_14824.html
| HOME |
